Vous avez envie de relooker votre PC ou d'en assembler un ? Avant de s'attacher aux caractéristiques esthétiques, il convient de vérifier un certain nombre de points en fonction de l'usage que vous en ferez. Un boîtier PC n'est pas qu'une simple coquille vide. C'est le squelette de votre ordinateur dans lequel s'enchâssent les composants. Il les abrite de la poussière et sert aussi à l'isolation sonore. Format, branchements sur la façade, connectique, ventilation, sonorisation, alim intégrée ou pas, voilà ce qu'il faut savoir pour bien choisir votre boitier.

Pour quel usage ?

On choisit généralement un boîtier quand on assemble soi-même son PC. On en trouve une gamme très étendue : du silencieux (le plus haut de gamme) au tuning en passant par le desktop...

Il en existe de différents formats : petits, moyens et grands, des verticaux (les plus courants) ou des horizontaux (les boitiers PC Desktop sur lesquels on pose l'écran). Tout dépend ce que vous voulez y mettre dedans.

Ce qu'il faut regarder

Le format de la carte mère

Le facteur de forme désigne l'espace réservé à l'emplacement de la carte mère.
Voir tous les facteurs d'encombrement pour la carte mère.

• Le format le plus répandu est l'ATX standard (305X244 mm), qui correspond aux moyennes et grandes tours et celui qui est préconisé. En effet, ce format donne le plus grand choix de cartes mères, ainsi que de nombreuses possibilités d'extension, et aussi de nombreux réglages du Bios, notamment pour l'overclocking. Il présente 1 à 4 ports PCI-Express x16 pour la carte graphique, des ports PCI-Express X4 ou x1 pour d'autres cartes d'extension (carte son, carte réseau,...) et un ou 2 ports PCI pour d'autres périphériques plus anciens.
• Le format micro-ATX est assez utilisé, il permet de garder les caractéristiques de l'ATX dans un format plus petit (244X244 mm) et à moindre coût, avec un bus PCI-Express x16 et des ports PCI-Express x4 ou x1 et PCI. Bien qu'il y ait moins de choix de cartes mères et moins de possibilités dans le Bios en général, ce format est possible pour un PC bureautique ou même 'gamer', c'est le format préconisé pour un boitier compact, mini-tour ou barebone.
• Le format mini -ITX fait son retour, pour les PC Home Cinéma principalement. Il n'est pas vraiment adapté pour un PC bureautique, et pas du tout pour un PC 'gamer'.
• Les autres formats ne sont pratiquement plus utilisés, choisir un boitier avec un format exotique de carte mère empêchera tout remplacement de celle ci (cas de nombreux barebones).

La taille du boîtier

Micro, moyen ou grande tour, tout dépend du nombre de composants que vous souhaitez rajouter dans votre PC. Plus le format du boîtier que vous choisissez est grand, plus il laisse place à l'évolutivité de votre PC. L'encombrement dépend aussi bien sûr de la place dont vous disposez.

• Entre 10 et 20 cm de haut, le Barebone ou mini PC est le plus petit format de boîtier qui existe. Ils sont souvent pré assemblés avec une carte mère embarquée de format AT.
• La mini tour mesure de 30 à 42 cm de haut, peut proposer jusqu'à 5 emplacements (plus souvent 2) 5,25" (pour lecteurs DVD, graveur CD/DVD, lecteur de carte mémoire...) en façade, 2 ou 3 emplacements 3,5" (pour les disques durs et lecteurs de disquettes) en façade et autant en interne (parfois 5). Idéal sur un petit bureau mais il chauffe vite.
• Moyen tour : de taille moyenne (35 à 45 cm de haut), ce boîtier propose jusqu'à 5 emplacements 5,25" et 5 emplacements 3,5" en façade et autant en interne. Ce type de format permet une bonne évolutivité de l'ordinateur sans être trop encombrant.
• Grand tour : du haut de ses 60 cm, c'est le plus grand boîtier allant jusqu'à 11 emplacements 5,25", généralement 2 emplacements 3,5" en façade, et jusqu'à une dizaine d'emplacements 3,5" en interne. Il n'a pas vraiment de point faible, si ce n'est sa grande taille.

Avec ou sans alimentation ?

Les boîtiers PC sont fournis avec ou sans alimentation : que choisir ?
le problème est que si certains fournissent une bonne alimentation (Antec Sonata III par exemple) , d'autres boitiers sont vendus avec une alimentation de basse qualité, néfaste pour votre PC.
L'achat séparé du boîtier et de l'alimentation revient souvent plus cher mais vous permet de choisir exactement votre alimentation. Si vous optez pour cette solution, prenez une alimentation de 380W minimum, de marque réputée. Voir comment choisir son alimentation.

La ventilation

Pour éviter les risques de surchauffe et d'endommagement du matériel, le boîtier doit être bien aéré. Les formats grand tour le sont plus naturellement.
Un bon boîtier doit comprendre au moins 2 emplacements pour ventilateurs, au moins un de chaque côté du boîtier, un pour faire entrer l'air frais à l'avant ou sur le coté, et un à l'arrière pour extraire l'air chaud.
Ne pas oublier les filtres à poussières, pour éviter que votre boitier ne se transforme en sac d'aspirateur.

La sonorisation

Le bruit qu'émet votre ordinateur dépend notamment du ventilateur. Pour un modèle silencieux, préférez un ventilateur de 12cm au lieu de 8cm et équipé d'une grille en nid d'abeille. Le Sonata de la marque Antec est réputé pour être une des gammes les moins bruyantes (en dessous de 29 dB).

Le look

Dernière caractéristique à prendre en compte mais pas des moindres, le design. Les gammes sont aussi étendues qu'il existe de goûts. Pour un PC dit de salon, il existe des boîtiers "artistiques" en merisier sculpté par exemple qui ne dépareillent pas avec le mobilier boisé ou des très lookés, de la marque Cooler Master. Les minis PC compacts et esthétiques se glissent sans complexe dans votre salon à côté de la chaîne Hi-Fi. Pour les amateurs d'overclocking (procédé qui consiste à booster les capacités de son ordi), il existe des boîtiers tuning transparents qui laissent apparaître les composants de votre ordinateur.

Les matériaux :

• Aluminium : plus léger, donc plus facile à transporter, il facilite la dissipation de la chaleur
• Acier : plus lourd, il émet moins de vibrations et est plus silencieux.
• Plexiglas : léger, totalement transparent, il sert de vitrine aux composants de votre ordinateur et aux améliorations que vous lui avez apportées.

Conseils avant de finaliser votre achat

• En choisissant votre boîtier, pensez toujours à l'avance de quelle façon votre PC peut évoluer et n'hésitez pas à investir dans du haut de gamme durable, car c'est un élément dont les prix baissent beaucoup moins vite que les autres composants et qui ne nécessite pas d'être renouvelé aussi souvent.
• Comme un boîtier PC est prévu pour être gardé le plus longtemps possible, il vaut mieux le prendre grand et solide. Pensez aussi à un design dont vous ne lasserez pas, donc pas trop marqué de préférence.
• Choisissez un boîtier qui facilite l'assemblage des composants
• Les gamers veilleront à prendre un boîtier qui intègre les longues cartes graphiques et qui soit bien ventilé.
• Pour les fans de tuning et d'overclocking, un ventilateur latéral de 20cm ou plus est recommandé.

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3D Secure / Verified by Visa / SecureCode: Qu'est-ce que c'est ? »

Depuis octobre 2008, les banques et commerçants en ligne ont commencé à adopter le système 3DSecure pour les paiements sur Internet.

Qu'est-ce que c'est ?

3DSecure est appelé "Verified by Visa" chez Visa, et "SecureCode" chez Mastercard.
(Les logos ne sont pas recopiés ici pour des raisons légales.)

Ce système a été inventé pour éviter les fraudes de type CNP (Card No Present), c'est-à-dire les paiements frauduleux par carte bancaire sans présence réelle de la carte (numéros de carte volés, par exemple).

Le but est :

• de réduire la fraude pour les commerçants.
• de sécuriser les paiements des clients.

Pourquoi le cryptogramme visuel ne suffit pas

Un paiement par carte sur internet nécessite généralement:

• Le numéro de la carte
• La date d'expiration
• Le cryptogramme visuel

Le cryptogramme visuel, ce sont les 3 nombres au dos de votre carte qu'on vous demande généralement de saisir lors d'un achat sur internet.

Or ces informations peuvent être lues visuellement sur la carte et recopiées, permettant ainsi le paiement sans présence de la carte, et donc la fraude.

Avec 3DSecure, des informations complémentaires vous seront demandées pour valider le paiement.
Quelqu'un qui recopierait les informations de votre carte ou même qui vous la volerait ne pourrait pas effectuer des achats chez les marchands utilisant 3DSecure, car il ne connaît pas ces informations complémentaires.

3DSecure ou non

Pour qu'un paiement soit en mode 3DSecure, il faut que votre carte soit 3DSecure et que le commerçant supporte 3DSecure.

• La quasi-totalité des cartes bancaires nouvellement fabriquées sont désormais 3DSecure.
• Pour les anciennes, selon les banques, le basculement 3DSecure sera automatique, ou on vous demandera de signer un avenant à votre contrat. Dans tous les cas, cela ne nécessite aucun changement de carte ni de modification de votre carte existante.
• Le passage à 3DSecure ne doit normalement rien vous coûter.

Notez qu'avec une carte 3DSecure, vous pouvez très bien continuer à faire des achats en mode non 3DSecure chez les commerçants qui ne supportent pas 3DSecure. Ces achats ne seront pas sécurisés par 3DSecure.

Si votre carte n'est pas 3DSecure, vous pourrez ou non faire des achats chez les commerçants qui sont 3DSecure (Les commerçants 3DSecure sont libres d'accepter ou non de continuer à accepter les paiements avec des cartes non-3DSecure)

Dans la pratique

Dans la pratique, vous effectuerez vos achats sur internet comme d'habitude.
Vous entrerez toujours votre numéro de carte, expiration et cryptogramme, mais après avoir entré ces informations, vous serez redirigé vers le site de votre banque qui vous demandera ces informations supplémentaires.

Une fois les informations fournies, vous reviendrez sur le site du commerçant qui vous confirmera le paiement.

Dans ce scénario, le serveur de votre banque va confirmer au commerçant que vous êtes bien le propriétaire de la carte.

En quoi consiste l'authentification ?

Pendant un paiement 3DSecure, lorsque vous serez sur le site de votre banque, cette dernière vous demandera des informations que vous êtes seul censé connaître, prouvant que vous êtes bien le propriétaire de la carte.

Chaque banque est libre de choisir son moyen d'authentification.

Parmi ceux-ci, on trouve:

• un classique mot de passe (qu'il est possible de changer)
• un système par carte de clé (feuille papier) que votre banque vous a envoyée (style bataille navale : saisissez le nombre à la colonne 5, ligne 3).
• un système par boitier électronique (vous saisissez un code affiché par un boitier électronique)
• votre date de naissance
• et bien d'autres encore...

Notez qu'il est particulièrement lamentable que certaines banques se contentent de votre date de naissance, car cette information est rarement vraiment privée et parfois facile à trouver. Si votre banque est dans ce cas, je vous invite à protester vigoureusement auprès de votre banque pour qu'elle adopte un système d'authentification plus solide.

(Pour information, les joueurs du jeu "World Of Warcraft" peuvent sécuriser l'accès à leur jeu avec un boitier qui leur coûte 5€. Il serait honteux que les banques ne puissent pas faire de même.)

Légalement

Lors de tout achat internet normal (non-3DSecure), à aucun moment votre identité n'est prouvée (code PIN ou signature). Cela veut dire qu'il suffit de contester un paiement pour que votre banque vous rembourse.
La responsabilité est du côté de la banque du commerçant, auprès de laquelle votre banque réclamera la somme.

Lors d'un achat en mode 3DSecure, si l'authentification est un succès, il y a un transfert de responsabilités vers votre banque. (Puisqu'elle a affirmé que c'était bien vous qui étiez en train de payer, elle ne peut plus contester et doit transférer l'argent à la banque du commerçant.)

Et bien entendu, votre banque transfèrera cette responsabilité vers vous : Vous ne pourrez plus contester un paiement 3DSecure et vous faire rembourser.
C'est pour cela qu'il est important que votre banque adopte une méthode d'authentification solide.

Notez que si l'authentification est un échec et que la banque du commerçant réclame le recouvrement de la somme, votre banque est censée refuser. Si elle l'accepte malgré tout, vous pourrez contester ce débit et vous faire rembourser (puisque rien n'aura prouvé que c'est vous qui avez effectué le paiement).

3DSecure, bien ou mal ?

Dans la théorie, c'est bien :

• Cela réduit la fraude chez les commerçants
• Cela réduit la fraude pour les internautes
• L'adoption grandissante de 3DSecure chez les marchands en ligne rendra la fraude en ligne de plus en plus difficile.
• Les sites marchands adoptant 3DSecure pourront éviter de recourir à des entreprises comme FIA-NET (particulièrement pénible pour les clients.)
• À aucun moment le commerçant n'est en possession de ces informations complémentaires, et ne peut donc pas ses les faire pirater. Vous ne saisissez ces informations que sur le site de votre banque.

Dans la pratique, les systèmes d'authentification faibles mettent l'internaute dans une mauvaise situation en cas de fraude.

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Consoles de jeu : quelle console pour quel joueur ? »

Les trois géants Sony, Nintendo et Microsoft se partagent le marché très lucratif des consoles de jeux vidéo. Consoles de poche ou de salon, multi-joueurs ou multifonctions, il en existe pour tous les âges et les usages.




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Les consoles de poche

Nomades, multifonctions, connectables en Wifi, aujourd'hui les consoles de poches ne sont pas de simples consoles de jeux. Elles sont désormais deux à se livrer une bataille sans merci dans les cours de récré. Nintendo DSI ou PSP, à chacune ses adeptes !

la DSI de Nintendo

Descriptif
Reconnaissable grâce à son petit stylet, la Nintendo DSI est la dernière née des consoles portables Nintendo. Plus axée sur le multimédia que ses grandes soeurs Nintendo DS et Nintendo DS Lite, la Nintendo DSI peut se connecter en Wifi et les fonctions photo sont très étendues. Ses écrans de 3,25" (dont un tactile), son éclairage sur 5 paliers et ses hauts parleurs intégrés permettent un vrai confort de jeu. Les jeux de la GameBoy Advance et ceux des Nintendo DS et DS Lite sont compatibles avec la Nintendo DSI.
Pour qui ?
La Nintendo DSI s'adresse à un large public ; elle est idéale pour qui souhaite s'initier à l'univers du jeu vidéo en douceur. On peut trouve des leçons de cuisine, d'entraînement cérébraux comme Brain Training, la saga des Mario Bros, Pokémon, Final Fantasy, Nintendog, The Legend of Zelda...

La PSP Slim & Lite

Descriptif
Avec ses fonctions photo et vidéo, la dernière née des Playstations Portables est une vraie petite plateforme multimédia. Ultra interactive, elle permet de se connecter à internet et de jouer en réseau avec ses amis. Avec son écran de 4,3" et son rendu visuel de qualité, la PSP s'adapte parfaitement à un usage multimédia, aussi bien pour le son que pour l'image. Les jeux se présentent sous la forme de petits disques (UMD) ou peuvent être téléchargés depuis un PC puis stockés sur le memory stick de la PSP.

Pour qui ?
Les jeux d'adresse et ludo-éducatifs de la PSP plaisent énormément aux enfants. Se glissant parfaitement dans la poche d'un manteau, elle est idéale pour s'amuser n'importe où. Grâce à son connexion au Wifi, on peut tchater ou jouer en réseau jusqu'à 16 personnes... On peut aussi organiser des battles avec des références d'anthologies pendant la récré : Call of Duty, GTA, Final Fantasy, Prince of Persia, Tomb Raider, Street Fighter...

 

Les consoles de salon

Guerre des sons, de la puissance graphique et de la fluidité des images, les consoles de salon rivalisent de performances pour conquérir le coeur des « hardcore gamers », entendez les joueurs inconditionnels. Téléviseur HD recommandé !

Microsoft Xbox360

Descriptif
Sortie en 2005, la console dernière génération de Microsoft propose des capacités multimédia dignes d'un ordinateur personnel. Ses fonctions en ligne permettent de télécharger du contenu, des jeux et des démos via le Xbox Live. Microsoft a investi au niveau graphique dans sa bête de compétition. La résolution est si bonne à l'écran que l'image en est presque réaliste.

Pour qui ?
La ludothèque impressionnante séduit les gamers de tous horizons, les old school, les amateurs de FPS (first person shooter), de jeux d'action, d'aventure, de courses... Halo, Gears of War ou Bioshock pour ne citer que quelques succès.

La PS3 Slim

Descriptif
La PS3 est un monstre de puissante graphique. Apparue en 2007, la petite dernière de Sony est compatible HD, elle possède un lecteur DVD et Blu-Ray et une manette sans-fil qui accroît le plaisir de jouer. En version Slim, cette console « next gen » se glisse avec élégance dans votre salon, à l'intérieur d'un meuble de télévision. Son prix, celui de l'excellence, est compensé par la possibilité de jouer en réseau et de télécharger des jeux en ligne gratuitement sur le Playstation Network.
Pour qui ?
Cette console « next generation » séduit les gamers esthètes, amateurs de sensations fortes et de nouvelles technologies. Longtemps considérée comme une console de luxe, la PS3 a su séduire un public exigeant, tant en terme de qualité graphique que de gameplay. On y retrouve tous les fans de RPG (jeux de rôle en ligne), de jeux de vitesse et les cinéphiles qui aiment alterner séances de cinéma à la maison et sessions de jeux.

Nintendo Wii

Descriptif
Dernière née de Nintendo, la console Wii est innovante à bien des titres. Elle révolutionne la façon de jouer en proposant aux joueurs d'utiliser une manette de jeu interactive leur permettant de se déplacer dans l'espace. La console Wii se prête aux exercices physiques grâce notamment au WiiFit, son tapis de sport interactif.
Pour qui ?
La Nintendo Wii rencontre un succès phénoménal aussi bien auprès des gamers traditionnels que des femmes, des enfants et même des seniors ; c'est la console multi-joueurs par excellence autour de laquelle famille et amis aiment se réunir pour des sessions de jeux endiablées.

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Bien choisir ses enceintes de salon home cinéma »

Dans le cadre d'un système home cinéma, les enceintes font partie des éléments essentiels de votre installation. Elles sont en effet responsables de la retranscription du son et des effets sonores pour un rendu optimal. Leur choix est donc très important. Pour ne plus vous tromper, suivez notre guide d'achat.

Les systèmes audio

Il existe 2 types de système audio dans le cadre d'une utilisation personnelle

• Le système hi-fi : généralement composé de 2 enceintes de type colonne, rarement d'un caisson de basse, il se destine principalement à l'écoute musicale.
• Le système home cinéma : ce système est composé de plusieurs enceintes, jusqu'à 7, accompagnées la plupart du temps d'un caisson de basse. Ce système est destiné à reproduire un son de qualité cinéma, et est particulièrement adapté aux visionnages de films.

Les différentes enceintes

L'enceinte centrale

Elle est responsable de la restitution des dialogues. Elle doit produire un son très clair et être assez puissante. De préférence, elle sera choisie dans la même gamme que les enceintes latérales afin d'obtenir un son homogène particulièrement au niveau du timbre.

Prix d'une enceinte centrale :

• entrée de gamme : 100 - 300 € ;
• milieu de gamme : 300 - 500 € ;
• haut de gamme : 500 - 1 500 €.

Les enceintes principales

Elles forment avec l'enceinte centrale le trio indispensable des enceintes frontales. Elles sont placées face à vous de part et d'autre de l'enceinte principale. Elles restituent chacune 1/3 de la musique, les effets et les bruitages. Choisissez de préférence une marque identique pour les enceintes frontales et l'enceinte centrale, afin qu'elles aient la même sonorité.

Prix d'une paire d'enceintes principales

• entrée de gamme : 200 - 500 € ;
• milieu de gamme : 500 - 1 200 € ;
• haut de gamme : 1 200 - 2 000 €, voire plus.

Les enceintes surround

Elles apportent de la dynamique au son et le diffusent dans l'espace. Leur rôle est de restituer les effets acoustiques et d'ambiance (pluie, vent, etc.) ainsi que les bruitages. Un home cinéma basique comporte au moins 3 enceintes frontales (dont la centrale). Les enceintes surround sont optionnelles mais idéales pour retranscrire un son « cinéma ». Elles doivent être assez puissantes et placées de part et d'autre du point de visionnage ou derrière vous. Pour plus de discrétion, vous pouvez opter pour des enceintes encastrables.

Il existe deux types d'enceintes surround :

• unipolaire : les haut-parleurs se positionnent sur une seule face et la diffusion est directe vers le spectateur ;
• bipolaire-dipolaire : les hauts parleurs sont en opposition de phase, le son entendu n'est pas direct et le spectateur a l'impression que le son balaie toute la pièce ;

Prix d'une paire d'enceinte surround :

• entrée de gamme : 100 - 200 € ;
• milieu de gamme 200 - 400 € ;
• haut de gamme : 400 - 1 000 €.

Le caisson de basse

Le caisson de basse va permettre de « décharger » vos autres enceintes de la restitution des sons graves, et ainsi leur permettre de mieux restituer les autres fréquences (aigus, médium et bas médium). Le caisson de basse n'est pas un élément indispensable au home cinéma mais améliore nettement la qualité du son et principalement la qualité des graves.

Il existe deux types de caisson de basse :

• actif : le caisson est équipé d'un ampli interne qui ne garde que les sons très graves et d'un haut-parleur ;
• passif : il ne possède pas d'amplificateur interne mais simplement un haut-parleur.

Prix d'un caisson de basse :

• entrée de gamme : 100 - 200 € ;
• milieu de gamme 200 - 500 € ;
• haut de gamme : 500 - 1 500 €.

Les différentes formes d'enceintes

Les enceintes compactes

L'intérêt principal de ce type d'enceinte est leur discrétion. Elles sont petites et peuvent être placées à peu près partout, sur un meuble ou une étagère, sur pied (entre 60 cm et 1 m de hauteur) ou accrochées au mur, à 1,50 m de hauteur pour que le son ne soit pas atténué par les meubles ou les personnes.
Les enceintes murales sont souvent complétées par un caisson de basse pour une qualité de son optimale. Le prix diffère selon les composants utilisés, la qualité de la construction et la finition de l'ébénisterie.

Prix d'une paire d'enceintes compactes :

• entrée de gamme : 100 - 200 € ;
• milieu de gamme 200 - 800 € ;
• haut de gamme : 800 - 2 500 €.

Les enceintes colonnes

Les enceintes colonnes permettent de diffuser un volume important et réparti sur hauteur et offrent ainsi une meilleure diffusion du son. Elles sont souvent très designs, fines et élégantes, s'adaptant à tout type d'intérieur et permettant un encombrement réduit au sol.

Prix d'une paire d'enceintes colonnes :

• entrée de gamme : 100 - 500 € ;
• milieu de gamme 500 - 1 000 € ;
• haut de gamme : 1 000 - 5 000 €.

Les enceintes murales ou encastrées

... Ou « le son qui vient de nul part » ! Autrefois essentiellement utilisées dans les centres commerciaux ou restaurants, elles sont de plus en plus présentes chez les particuliers dans le cadre d'un système home cinéma. Elles occupent bien sûr un très faible espace et reproduisent un son de très grande qualité. Le seul inconvénient reste peut être leur installation, qui nécessite une cloison creuse ou un faux plafond et éventuellement l'aide d'un professionnel si vous n'êtes pas un expert du bricolage.

Prix d'une paire d'enceintes encastrées :

• entrée de gamme : 100 - 300 € ;
• milieu de gamme 300 - 500 € ;
• haut de gamme : 500 - 2 500 €.

Les enceintes miniatures

Elles mesurent en général moins de 10 cm de large. L'enceinte centrale sera en revanche un peu plus large que les autres. Les sons aigus et médium sont plutôt de qualité, en revanche, il faudra ajouter un caisson de basse pour un bon rendu des sons graves. Et leur puissance est relativement limitée : il sera nécessaire de les placer à proximité de la zone d'écoute.

Prix d'une paire d'enceintes miniatures :

• entrée de gamme : 50 - 150 € ;
• milieu de gamme : 150 - 400 € ;
• haut de gamme : 400 - 1 500 €.

Quelques conseils

• Vous pouvez commencer par une configuration 2.1 ou 3.1, avec 2 ou 3 enceintes et un caisson de basse, puis acheter d'autres enceintes plus tard si vous le souhaitez, comme les surround.
• Si vous achetez les enceintes séparément, optez pour des produits de la même marque ; le cas contraire, le rendu sonore risque de ne pas être optimal.
• Les kits d'enceintes tout compris sont souvent moins chers mais également de moins bonne qualité.

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Bien choisir son Home Cinéma »

Le home cinéma permet de recréer chez soi une véritable salle de cinéma miniature et privée. La qualité de l'image et du son sont au rendez-vous et les différents appareils qui composent le home cinéma permettent un rendu exceptionnel. Découvrez notre guide d'achat pour trouver le home cinéma de vos rêves.

Les éléments du home cinéma

Un home cinéma classique comprend :

• un écran de télévision ou un système de vidéoprojection ;
• un amplificateur ;
• un lecteur (dvd ou Blu-ray) ;
• une enceinte centrale ;
• deux enceintes frontales.

En option :

• un caisson de basse (actif ou passif) ;
• deux enceintes surround.

L'image : les téléviseurs

• Ecran LCD

Un écran LCD consomme moins d'énergie qu'un plasma et est souvent moins encombrant. En revanche, l'image a tendance à être plus pixélisée et le contraste et la luminosité de moins bonne qualité. En fonction de l'angle de vue, on note également une perte du contraste.

• Ecran plasma

Les avantages de l'écran plasma dans le cadre d'un home cinéma sont nombreux : couleurs naturelles, très bonne luminosité, une image moins pixélisée que sur un écran LCD, un angle de visualisation de plus de 160°. Attention toutefois, un écran plasma reste plus onéreux qu'un écran LCD, et sa consommation électrique est plus importante de 20 % environ. Mais c'est ce type de téléviseur qui reste le mieux adapté à une utilisation home cinéma.

Concernant la résolution de l'écran, nous vous conseillons au minimum une résolution de 1366 x 768. Pour la taille de l'écran, tout dépend de votre budget et de la taille de votre pièce. Et bien évidemment, plus on augmente la taille de l'écran, plus l'image comporte de pixels. Dans le cadre d'un home cinéma, un écran de 32 pouces est un minimum pour profiter d'une grande image.

Pour la luminance, choisissez un écran avec une valeur de 1 000 cd/m² au minimum.
Pour plus d'informations, retrouvez notre guide d'achat sur les écrans plasma et LCD.

L'image : les projecteurs

• Rétroprojecteur

Un rétroprojecteur est un grand écran monobloc, moins épais qu'un téléviseur à tube cathodique et plus profond qu'un plasma ou LCD. Le rétroprojecteur est un très bon choix dans le cadre d'une installation home cinéma car il propose une grande image, pour un prix très raisonnable. Sachez cependant que ce type d'appareil se trouve souvent d'occasion, il n'en existe quasiment plus de neuf. Un des inconvénients majeurs reste la durée de vie de la lampe (environ 8 000 heures).

• Vidéoprojecteur

Idéal pour avoir la sensation de se trouver dans une vraie salle de cinéma. Le vidéoprojecteur projette en effet l'image sur un écran ou un mur et permet de visualiser un film en très grand format.

Il existe plusieurs types de vidéoprojecteurs :

• le vidéo projecteur LCD, qui reste le moins cher du marché et qui se destine surtout à un usage informatique (PowerPoint...) ;
• le vidéo projecteur tri-LCD, avec excellent rapport qualité/prix et une image de bonne qualité ;
• le vidéo projecteur DLP-DMD, qui reste encore assez onéreux mais propose une très bonne qualité d'image ;
• le vidéo projecteur tri-tubes, un des plus chers, avec une image excellente et un très bon contraste.

Vérifiez que la résolution de votre vidéoprojecteur soit au minimum de 1024 x 768 pixels.
Consultez notre guide d'achat pour trouver votre vidéoprojecteur.

L'image : lecteur DVD ou Blu-ray

Le lecteur DVD est devenu un standard dans les installations home cinéma. Exit le vieux magnétoscope d'antan, l'ère est au DVD, indéniablement. Certains critères de choix sont à respecter à l'achat de votre lecteur. Vous pouvez partir avec un premier lecteur avec des convertisseurs audio de 24 bits avec fréquence d'échantillonnage de 192 kHz, et des convertisseurs vidéo à 10 bits avec fréquence d'échantillonnage de 54 MHz.

Votre lecteur devra également avoir la capacité de lire plusieurs supports : DVD, DVD-R / RW, DVD+R / RW, VCD, DVD-audio, DIVX, MP3, WMA, SACD...
En terme de « petit plus », la fonction "Progressive Scan" et le Traitement DCDi Faroudja permettent d'obtenir une image plus précise, plus claire et diffusent une image d'une étonnante netteté.

En terme de branchement, trois cas de figures se posent :

• vous avez un téléviseur cathodique classique : une simple prise Péritel suffira ;
• vous avez un écran plasma, un vidéoprojecteur ou un écran LCD équipés d'une entrée YUV : choisissez un lecteur avec sortie YUV, dite Composante (représentée par trois connectiques RCA rouge, verte et bleue) ;
• vous avez un écran plasma, un vidéoprojecteur ou un écran LCD équipés d'une entrée audio/vidéo HDMI ou DVI : optez pour un lecteur avec sortie HDMI.

Le lecteur DVD Blu-ray, quant à lui, propose une qualité d'image et de son inégalée. Son prix reste encore un peu plus élevé que des lecteurs DVD classiques. Et le lecteur DVD Blu-ray ne peut pas lire tous les formats. Par exemple, certains sont incapables de lire les films enregistrés en DivX, format de compression vidéo très répandu. Tous ne lisent pas non plus le JPEG (pour les photos) ainsi que le MP3 ou le WMA (pour la musique).

On préconise généralement l'achat d'un lecteur DVD Blu-ray lorsque le client possède déjà une télévision haut de gamme (inutile d'acquérir un lecteur DVD Blu-ray sur une télévision classique à tube cathodique, qui ne supporte pas la HD).

Le son : les enceintes et le caisson de basse

Les enceintes vont vous permettre d'obtenir un son d'une grande qualité. Plusieurs enceintes composent votre installation son :

• l'enceinte centrale, responsable de la restitution des dialogues ;
• les deux enceintes frontales qui retranscrivent les ambiances et la musique ;
• les enceintes surround qui apportent de la dynamique au son et le diffusent dans l'espace ;
• le caisson de basse qui va appuyer vos enceintes dans les sons graves.

Vous pouvez opter pour un système stéréo basique appelée 2.1 avec deux enceintes et un caisson de basse, ou bien un système 5.1, 6.1 et même 7.1, avec 7 enceintes, deux devant, une centrale, deux sur les côtés et deux derrière et un caisson de basse, pour un son digne d'une salle de cinéma.
Tout dépend ensuite de l'effet sonore que vous recherchez, de l'espace dans votre pièce de visionnage...

Vous pouvez choisir des enceintes compactes, encastrables, bibliothèques, colonnes...
Le caisson de basse, quant à lui, se charge de restituer les sons les plus graves que vos enceintes ne peuvent pas reproduire à haut volume. Optez plutôt pour un caisson actif qui pourra prendre le relai de votre amplificateur principal.

Consultez notre guide d'achat pour choisir vos enceintes.

Son et images : l'amplificateur

C'est le coeur de l'installation home cinéma, il permet en effet d'amplifier le son et la vidéo. Il reçoit le signal audio et le répartit sur les différentes enceintes. L'amplificateur permet également, et surtout, de décoder le son numérique de votre lecteur DVD en dolby digital et DTS.

L'amplificateur va ensuite alimenter les enceintes et le caisson de basse. Attention, toutes le enceintes ne sont pas compatibles avec tous les amplificateurs, renseignez-vous.

Le home cinéma « parfait » ?

Si vous voulez réunir le meilleur du meilleur de chaque élément qui compose un home cinéma, voici notre sélection :

• un écran plasma ;
• un lecteur DVD Blu-ray ;
• un kit enceintes 7.1 (7 enceintes et un caisson de basse actif) qui retranscrivent un son « chaud » ;
• un amplificateur « sec » ;
• assurez-vous de choisir des connectiques de très bonne qualité (préférence « Or » car c'est un des meilleurs conductibles). Ne lésinez donc surtout pas sur ce point, car de mauvaises connectiques pourraient créer des pertes de qualité audio et vidéo malgré l'acquisition de votre home cinéma « parfait ».

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Comment bien choisir son vidéoprojecteur ? »

Elément indispensable du home cinéma, le vidéoprojecteur tend peu à peu à se démocratiser et à trouver sa place dans les foyers. En effet, les ventes de ce type de matériel ne cessent d'augmenter. Consultez ce guide d'achat afin de connaître exactement quels sont vos besoins et vos attentes.

Caractéristiques techniques

Les différentes technologies

• La technologie LCD (Liquid Crystal Display)

Cette technologie est souvent utilisée pour des présentations professionnelles et équipe généralement les projecteurs les moins chers du marché. Mais cette technologie connaît certaines limites dans le cadre d'un home cinéma. En effet, le taux de contraste est plutôt faible, la qualité d'image moindre et le niveau de détails assez bas.

• La technologie Tri-LCD

Ces vidéoprojecteurs sont munis de trois panneaux au lieu d'un seul. Résultat ? La qualité de l'image est plus importante et la résolution plus élevée. Cependant, le niveau de noir reste assez moyen et la lampe est plutôt fragile.

• La technologie CRT (tri-tubes)

Elle est composée de trois tubes cathodiques de petite taille représentant chacun une couleur primaire. L'image finale est obtenue par la superposition des trois images. C'est la technologie la plus lumineuse et la mieux adaptée au home cinéma. Elle peut en effet projeter une image à plus de 10 mètres de distance. Elle propose un très bon niveau de contraste et ses tubes ont une durée de vie de 10 000 heures. Cependant, c'est aussi la technologie la plus lourde et la plus encombrante.

• La technologie DMD (Digital Micromirror Device) ou DLP (Digital Light Processing)

Le DMD est une technologie basée sur la réflexion de milliers de petits miroirs inclinables qui réfléchissent la lumière ou la bloquent. La luminosité et le ton de contraste sont de qualité, la lumière est uniforme, l'installation est facile et la polyvalence est de mise (utilisation professionnelle ou privée). En revanche, la qualité de l'image est encore inférieure aux tri-tubes et ces produits sont un peu plus chers que les LCD.

Le DLP (Digital Light Processing), inventé par Texas Instruments, projette une image à l'aide de micromiroirs. Cette technologie permet une durée de vie des lampes supérieure à celle des projecteurs LCD, une très bonne luminosité, l'absence de pixellisation et un bon rendu des teintes foncées. En revanche, elle est encore plus onéreuse que les LCD ou Tri-LCD.

Taille de l'image

Elle est réglable selon les modèles, la technologie utilisée et la focale de l'objectif. Selon les modèles, les diagonales se situent entre 3 et 13 m. Tout dépend de l'utilisation que vous souhaitez en faire : chez soi avec peu de recul, dans une grande salle... Gardez à l'esprit que plus la taille de l'image est grande, plus les défauts sont visibles. Si vous souhaitez projeter des images de plus de 2 mètres, optez pour un vidéoprojecteur très lumineux, un modèle DLP par exemple.

La résolution

La résolution correspond au degré de netteté d'une image, que l'on exprime en pixels. Dans le cadre d'une utilisation en home cinéma, préférez une haute résolution (modèle HD Ready ou Full HD). Elle s'adapte parfaitement aux formats vidéo haute définition tels que le Blu-ray Disc ou le satellite HD. Plus la résolution est élevée, meilleure est la qualité de l'image.

Luminosité et contraste

Le contraste indique la différence entre les zones d'ombre et les zones plus claires de l'image. Le contraste minimum est de 800:1. Certains vidéoprojecteurs atteignent un taux de contraste de 35000:1. Actuellement, une grande majorité des appareils proposent un taux de contraste supérieur à 1000:1.
La luminosité d'un vidéoprojecteur est exprimée en lumens.

Avant votre achat, tenez compte également de la luminosité de la pièce dans laquelle vous allez projeter vos images. Dans une pièce sombre, un projecteur de 500 lumens est suffisant. Dans une pièce équipée d'un éclairage classique, optez pour un vidéoprojecteur de 1 000 lumens. Enfin, dans une pièce très éclairée, à la lumière du jour par exemple, choisissez un vidéoprojecteur plus puissant d'au moins 2 000 lumens pour que l'image soit correcte.

Durée de vie de la lampe

On utilise deux types de lampe en vidéoprojection : les lampes UHP (Ultra High Performance) et les lampes au xénon. Les lampes xénon diffusent une lumière blanche et pure et projettent des couleurs intenses. Mais leur durée de vie est moindre que les lampes UHP.
Une lampe possède en moyenne une durée de vie de 2 000 à 3 000 heures, son coût de remplacement s'élève quant à lui aux alentours de 500 €.

Le niveau sonore

Un vidéoprojecteur est équipé d'un ventilateur qui permet le refroidissement de la lampe, or, sur certains modèles, le bruit occasionné peut être dérangeant. On considère qu'un appareil reste silencieux jusqu'à 30 dB. Les appareils haut de gamme sont très silencieux, le niveau sonore est compris entre 26 et 22 dB sur certains modèles.

Caractéristiques d'installation et de projection

Lieu de projection

Quel que soit le type de projecteur que vous choisissez, les facteurs clés à prendre en compte sont la surface et la luminosité. Si la pièce de projection est très éclairée, vous devez opter pour un appareil très puissant afin d'obtenir une bonne image. Vous devez également tenir compte de la distance de projection et calculer la distance à laquelle le public sera placé par rapport à l'écran.

Distance de visionnage

La distance dépend de la résolution du projecteur. En effet, plus la résolution est importante, plus vous pouvez vous placer près de l'écran.

Distance de projection

Pour afficher une image optimale, il existe une distance minimum et maximum à laquelle le vidéoprojecteur doit être placé. Vous devez au préalable effectuer quelques calculs afin de déterminer la taille de l'écran, celle de l'image ainsi que l'endroit ou sera positionné votre appareil.

En premier lieu, mesurez la hauteur sous plafond de votre pièce, puis enlevez 90 cm. Le résultat obtenu correspond à la hauteur maximale de votre écran.

Pour connaître ensuite la taille maximale de votre écran, vous devez tout d'abord savoir si vous souhaitez une utilisation en 4/3 ou en 16/9. Pour obtenir la largeur de votre écran, multipliez la hauteur maximale de l'écran par 1,33 pour un format 4/3, ou par 1,79 pour un format 16/9.

Connexions

Si l'utilisation de votre vidéoprojecteur est polyvalente et que vous prévoyez de diffuser des images provenant de supports divers (PC, DVD, TV), vérifiez que votre matériel possède un nombre de prises suffisant pour brancher vos supports externes simultanément. Il existe des vidéoprojecteurs sans fil mais ils sont encore peu présents sur le marché.

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Quelle mémoire vive (Ram) acheter ? »

Vous souhaitez ajouter de la RAM pour "booster" votre pc ou la changer car vous pensez qu'elle est défectueuse ... mais vous ne savez pas quelle RAM acheter !

Tester sa mémoire

Pour savoir si votre mémoire est défectueuse, utilisez le logiciel memtest86+:
tester ses barrettes de RAM avec Memtest

Vous pouvez créer une clé USB bootable avec Memtest86+ installé dessus, c'est très facile, voir comment faire dans la fiche citée ci dessus.

sinon créez un cd iso de Linux ubuntu qui contient ce test de mémoire comme ceci:
http://www.ubuntu-fr.org/telechargement

Remarque : il faut graver l'image (fichier en .iso) au format iso avec easy cd créator, ou néro ,ou cd burner xp pro, ou deep burner...

Pour graver au format iso voir ce lien:
http://www.commentcamarche.net/faq/3942-gravure-graver-une-image-disque-iso-nrg

Quelle quantité de mémoire installer ?

• Il faut regarder votre manuel, chercher sur le site du fabricant de votre carte mère ou sur le site du fabricant de RAM (ou vérifier avec des logiciels comme everest home edition, sisoft sandra):
  • La capacité maximale de RAM qui est prise en charge par votre carte mère, car mettre 4 Go de RAM sur une carte mère qui ne peut en accepter que 2 Go ne servira à rien!
  • La capacité maximale de RAM supportée par chaque slot (logement de RAM)
  • Un ordinateur sous système 32 bits ne peut gérer plus de ~3,2 Go (et donc inutile d'en mettre plus !)
  • Un ordinateur sous système 64 bits peut gérer jusqu'à 16 Millions de tera octets théoriques, bridés à 128 Go sur les systèmes Microsoft (mais encore faut-il que votre carte mère en accepte autant...).
  • Il faut savoir combien d'emplacements de RAM possède votre carte mère car acheter 4 barrettes pour une carte mère qui n'en accepte que 2 serait ridicule !

Pour cela, soit vous ouvrez le PC et vous regardez dedans, soit vous utilisez le logiciel CPU-Z (onglet SPD > Partie Memory slot selection > regardez le nombre d'emplacements (= slot) disponibles) pour connaitre le nombre d'emplacements disponibles .

Exemple avec CPU-Z :

• Suivant le système d'exploitation le quantité de RAM souhaitable varie:
  • Sur windows XP : 1 à 2 Go de RAM pour une utilisation traditionnelle est conseillée
  • Sur Windows Vista et 7 : 2 à 3 Go de RAM pour une utilisation traditionnelle est conseillée

Voir ce lien pour plus d'infos :
http://www.commentcamarche.net/faq/2078-memoire-quantite-de-ram-et-memoire-virtuelle

Remarque : si vous n'utilisez votre ordinateur que pour une utilisation basique , il peut être intéressant de passer de Windows à Linux : sachez que de nombreuses versions de Linux nécessitent peu de RAM comme : Toutou linux, evilinux ... ce qui vous évitera d'ajouter de la RAM inutile...

Quel type de RAM installer ?

En effet, il faut aussi savoir avant d'acheter le type de RAM :

• Les RAM pour un PC fixe ne sont pas les mêmes que pour un PC portable.
• Quel format de RAM: SDRAM, DDR 1 , DDR 2 , DDR 3, ...?
• Votre carte mère accepte ou pas les mémoires vives contenant des processeurs sur les deux faces? (sur les PC récents, aucun problème, cela est géré).
• Votre carte mère accepte le système Dual Channel? système qui si on met par paires les mémoires permet un gain de performances même s'il est limité sur les ordinateurs récents.

Comme précédemment pour cela vous pouvez: consulter votre manuel d'ordinateur, regarder sur les sites des fabricants de RAM, utiliser le logiciel CPU-Z ou Everest home édition ou Sisoft Sandra ...

Exemple avec CPU-Z :

lancez CPU-Z puis allez

• Dans l'onglet memory :
  • La case Type : vous indique donc le type de RAM nécessaire à savoir dans l'exemple de la DDR II
  • La case Size : vous indique la quantité de RAM que vous avez actuellement dans votre PC, dans le cas de l'exemple : 4 Go
  • La case Channels : Donne l'état de fonctionnement des modules mémoires en présence.
  • La case DRAM Frequency vous donne la fréquence de la mémoire, plus exactement la fréquence E/S, voir RAM

Remarque : il est souvent possible d'associer des RAM de fréquences différentes, mais votre PC fonctionnera à la fréquence la plus basse des mémoires installées, et l'overclocking sera impossible.

Vous avez ensuite les différents timings.

• Dans l'onglet SPD :
  • Dans cet onglet vous pouvez voir les types et référence des barrettes mémoires que vous possédez avec le nom du fabricant , et aussi les fréquences de fonctionnement normalisé (JEDEC) de chaque barrette de mémoire, avec la tension nécessaire. La colonne la plus à droite, appelée EPP (Enhanced Performance Profiles) ou XMP (Extreme Memory Profiles), correspond au maximum possible garanti par le fabricant.

Ces informations sont très utiles pour commander la même référence de RAM, pour optimiser votre PC ou pour l'overclocking .

Quelle marque ?

Il est préférable d'éviter les marques 'no name' qui peuvent poser des problèmes et d'acheter des mémoires de marques comme Corsair, Crucial, G-Skill, Kingston, OCZ, Samsung, ... ,......

Si cela vous semble trop cher dans votre magasin de quartier, il existe des marques de commerçants assez fiables chez les vendeurs en ligne, comme LDLC...

Remarque : il est préférable d'acheter des RAM de même marque pour tout le PC pour écarter complètement les risques d'incompatibilités entre les RAM.

Compatibilité de la RAM avec la carte mère

Vous savez maintenant quel type de RAM choisir mais savez-vous que certaines marques ne seront pas compatibles avec votre PC/carte mère? Cela s'est avéré après essais de plusieurs boutiques jamais énoncées....
Bien que beaucoup de barrettes soient compatibles avec la plupart des cartes mères, il est préférable de vérifier la compatibilité carte mère /RAM, car dans certains cas une RAM ne sera pas compatible avec votre PC : cela est principalement le cas pour les PC de marque à bas prix et les barrettes 'no name'.

Pour etre sûr que la barrette choisie est compatible avec votre PC, il y a 2 méthodes complémentaires :
- soit aller sur le site du fabricant mémoire, qui donne les PC et cartes mères compatibles avec leurs RAM : cette méthode convient pour tous les PC, et c'est la seule possible pour les PC de marque, quand aucune info n'est donnée sur le site du constructeur du PC ;
rq: cette astuce ne marche pas pour tous les fabricants ( ils ne proposent pas tous un tableau de compatibilité de leur RAM avec les différents PC et cartes mères) ;
- soit aller voir sur le site du fabricant de la carte mère, qui donne une liste des mémoires testées et garanties fonctionnelles : cette méthode est bien adaptée aux PC assemblés, basés sur des cartes mères Asus, Asrock, Gigabyte, MSI, mais ne convient pas pour les PC de marque, dont la carte mère est de fabrication spéciale .

Contrôle de compatibilité par le site du fabricant de RAM

Pour corsair :
http://www.corsair.com/default.aspx

Allez dans le lien ci-dessus puis dans la partie Memory search et suivez les 3 étapes pour savoir si une RAM de ce fabriquant est compatible avec votre pc et si oui laquelle.

Pour Crucial:
http://fr.crucial.com/...
Ce site donne beaucoup d'infos sur la RAM nécessaire, la capacité maximale par slot et totale,si la carte accepte le dual channel .... (exemple en image ci-dessous)



Pour OCZ :
http://memoryselector.cnetchannel.com/ocztech/

Pour Kingston :
http://www.kingston.com/frroot/

Pour G. Skill:
http://www.gskill.com/configurator.php#

Pour Transcend:
http://www.transcend.nl/Support/Search/index.asp?contain=Brand&axn;=SingleSrh

Pour Patriot:
http://www.patriotmemory.com/support/validationp.jsp

Site Dane Elec donnant des infos sur leurs RAM mais pas sur la compatibilité avec les PC pour le moment, donc moins intéressant :
http://www.dane-elec.fr/...

Exemple du Cas de l'ACER ASPIRE M3640/3641: sur le site de Kingston ,vous pouvez constater, comme montré dans l'image suivante, que Kingston ne prend plus en charge les RAM pour ces PC, même si de telles RAM existent aux caractéristiques de ce PC ! donc vigilance car le risque de non compatibilité est important ! Et ce, même si vous mettez que des Kingston identiques!



Rq: Après test d'une RAM récente KINGSTON la non compatibilité a été confirmée.

Contrôle de compatibilité par le site du fabricant carte mère

Ici, il faut aller sur le site du constructeur de la carte mère, télécharger ou afficher la QVL (Qualified Vendor List), liste des RAM testées et garanties fonctionnelles sur cette carte mère.
Bien sûr, ca ne veut pas dire que seules ces barrettes testées fonctionneront, mais c'est une sécurité.

Pour Asus:
http://fr.asus.com/ProductGroup2.aspx?PG_ID=mKyCKlQ4oSEtSu5m
après avoir sélectionner le modèle de carte mère, il faut cliquer sur l'onglet "mémoires supportées" et télécharger la QVL
Par exemple, pour une P7P55-E , on a :
http://fr.asus.com/product.aspx?P_ID=9i872VNaAILRp8bS&templete;=2
cliquer sur l'onglet "mémoires supportées" puis télécharger la QVL

Pour Asrock:
http://www.asrock.com/mb/index.fr.asp
après avoir sélectionner le modèle de carte mère, il faut cliquer sur "mémoire QVL" en haut à gauche

Pour Gigabyte:
http://www.gigabyte.fr/products/main.aspx?s=42
après avoir sélectionner le modèle de carte mère, il faut cliquer sur "compatibilité mémoire" en haut à droite

Pour MSI:
http://eu.msi.com/index.php?func=prodpage1&maincat;_no=1
après avoir sélectionner le modèle de carte mère, il faut cliquer sur l'onglet "Tests Reports", puis "memory modules".

Pour EVGA:
http://www.evga.com/support/motherboard/
Il suffit de regarder dans la partie "Memory Compatibility List " du lien.


Autres liens plus "généraliste" donnant des infos:

• http://www.offtek.fr/desktopmemory.php?maincat=1&stid;=2
• http://www.ldlc.com/assistants/ram-memoire.html

Quelles performances?

Pour les néophytes qui souhaitent juste avoir une Ram compatible pour leur pc, ce chapitre n'est pas l'essentiel , mais pour donner tout de même des infos sur les "qualités" des barrettes de mémoire ce paragraphe a été instauré.

• Évidement plus la quantité de mémoire vive est élevée plus le pc sera performant (en général) mais dans ce chapitre nous parlerons des performances suivant les caractéristiques de la Ram (et non la quantité de Ram donnée : 1 giga, 2 giga ...)

En général pour avoir les mémoires vives les plus performantes, il faut regarder:

• La fréquence de la Ram: plus elle est importante plus la Ram est rapide et permet un overlocking intéressant.
• Les timings qui sont des chiffres retrouvés sur la Ram (Ces valeurs sont des temps d'attente avant de donner une information et donc plus les valeurs sont basses et plus la mémoire vive est performante): tout est expliqué ici: http://www.commentcamarche.net/faq/1184-memoire-histoire-de-timings

Par exemple on peut voir des Ram PC 4200 3448 (les chiffres en gras sont les timings de cette Ram ) , il y a 4 références de chiffres dans les timings:, dans cette exemple 3448 est à décomposer en : 3/4/4/8 (plus les chiffres sont faibles plus la Ram est performante)
.
par ordre de chiffre donné ( 3/4/4/8 ) cela signifie:
CAS : Column Address Strobe ou délai d'accès colonne
RAS to CAS : délai entre les modes colonne et rangée
RAS : Row Address Strobe ou délai d'accès rangée
Cycle time : délai pour un nouveau cycle d'accès.

Parmi les timings: souvent visibles lors de l'achat, les mémoires présentent à la fin de leurs références la mention CL qui est suivie d'un chiffre :
exemple:
Kingston HyperX Performance SO-DIMM 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 CL4 -
Kingston HyperX Performance SO-DIMM 4 Go (Kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC6400 CL5 -
Kingston ValueRAM SO-DIMM 1 Go DDR2-SDRAM PC6400 CL6 -

plus le chiffre est faible et plus la Ram est performante et le prix élevé...

• Les mémoires vives marquées Valueselect, ValueRAM ...sont fiables, peu chères, mais ne sont en général pas les plus performantes !
• Certaines cartes mères contiennent des contrôleurs mémoires compatibles avec le dual channel ou triple channel : Il s'agit d'exploiter les modules de mémoire par paire afin de cumuler la bande passante et ainsi donc d'exploiter au maximum les capacités du système. (cette information est retrouvée dans le bios, votre manuel,certains sites vendant les Ram, ou simplement en ouvrant le pc: il existe alors différentes couleurs des slots témoignant de cette compatibilité... ). Bien que de nos jours le gain de performance semble limité par ce système il est bon de savoir qu'il existe.

o Pour le Dual channel: il vous faut mettre des barrettes par paire pour en tirer profit (fréquence, capacité et préférentiellement de même marque) : les slots des carte mémoires sont de couleurs différentes en général si la carte mère l'accepte et il faut donc mettre les Ram sur les slots de même couleur.

o Pour le triple channel: il vous faut mettre des barrettes par 3 pour en tirer profit (fréquence, capacité et préférentiellement de même marque): les slots des cartes mémoires sont de couleurs différentes en général si la carte mères l'accepte et il faut donc mettre les Ram sur les slots de même couleur.

Pour plus d'informations sur les performances des RAM, veuillez lire :
caractéristiques et performances de la RAM

Le chapitre écologie

Il existe des Ram "écologiques" qui sont censées consommer moins (chez G. Skill et Kingston notamment).
Ces mémoires vives bénéficient d'une gravure plus fine qui permet d'obtenir des avantages" au niveau écologique".
Elles peuvent fonctionner avec une tension inférieure (1,25V ou 1,35V) à la tension habituelle (1,5V à 2,5V en général).
Si vous avez l'âme écolo sachez toutefois qu'il faut que votre carte mère puisse abaisser les tensions à de tels chiffres sinon cela ne servira à rien d'acheter ces Ram qui fonctionneront aux tensions habituelles.

Aux vues des premiers tests:
- L'économie d'enregie réalisée est très faible.
- Les Ram chauffent moins , ce qui peut les rendre interessantes dans les petits boitiers.
- Le prix est assez élevé.
- Les Ram sont aussi performantes que les autres (surtout si vous laissez la tension à 1,5V ou 1,65V mais dans ce cas les économies d'énergies seront inexistantes).

Où acheter?

On trouve des Ram dans les supermarchés, sur le net, les boutiques d'informatiques....

Les supermarchés ont l'avantage en cas de problème de vous rembourser sans discuter mais le choix est très limité pour les marques.

Les boutiques en lignes ont du choix mais en cas de souci de compatibilité il vous faudra renvoyer la Ram , attendre la nouvelle, et au prix des frais d'envois... (sauf si l'enseigne à aussi une boutique près de chez vous bien sûr!), mais si vous suivez ce guide le risque de non compatibilité devrait être exceptionnel!

Les boutiques d'informatiques:
- Choix plus ou moins important suivant les boutiques
- Possibilité de ramener la Ram en cas de défaillance, de non compatibilité, d'erreur de choix... et en avoir une autre de suite contrairement à l'achat en ligne
- Contrairement aux supermarchés on peut rarement se faire rembourser: vous aurez en général un avoir pour acheter une autre RAM ou un autre produit.
- Possibilité de laisser votre pc pour tester les Ram comme énoncé dans le chapitre suivant.
- C'est le choix privilégié pour acheter de la Ram.

Si vous ne savez toujours pas quoi choisir

Si malgré toutes les explications vous hésitez dans le choix d'une Ram sachez que vous pouvez, moyennant finance, laisser votre pc chez un informaticien pour qu'il teste la Ram qui sera compatible avec votre pc.

Installer sa Ram

Cela est simple!

1/ Sur les pc fixes:

Débrancher le pc , puis appuyez sur le bouton de marche pendant quelques secondes pour vider les condensateurs . Touchez une partie métallique non peinte du boitier pour supprimer les charges électrostatiques que vous pouvez avoir.

Ouvrez le panneau latéral du boitier en dévissant les vis présentes à l'arrière du pc et/ou défaites le loquet. Ouvrez les deux loquets situés aux extrémités des logements. Prenez les barrettes de mémoire en évitant de mettre les doigts sur les composants. Il suffit ensuite d'insérer la Ram dans son emplacement . Il existe un détrompeur sur la Ram qui évite de se tromper de sens lors de la pose (montré sur le schéma suivant par la flèche rose)



Refermez ensuite les loquets aux deux extrémités (au niveau des flèches bleues du dessin ci-dessus) de la Ram ( on entend un clic si la pose est bonne). Puis refermez le pc.

rq: Si le pc est en dual ou triple channel branchez les barrettes sur des slots de mêmes couleurs .

Les 2 photographies suivantes vous montrent deux exemples de cartes mères compatibles avec le Dual channel:



Premier exemple dans l'image ci-dessus: cas d'une carte mère prenant le dual channel avec deux slots jaunes et noirs



Deuxième exemple dans l'image ci-dessus: cas d'une carte mère prenant aussi le dual channel avec deux slots jaunes et rouges



2/ Sur les ordinateurs portables:

Débrancher l'ordinateur , puis retirez la batterie de l'ordinateur qui se trouve dans un emplacement sous le pc, ensuite appuyez sur le bouton de marche pendant quelques secondes pour vider les condensateurs . Touchez une partie métallique non peinte du boitier pour supprimer les charges électrostatiques que vous pouvez avoir.
La RAM se trouve en général dans un emplacement à dévisser sous l'ordinateur à coté de l'emplacement de la batterie, mais dans certains ordinateurs elle se trouve sous le clavier (reportez vous à votre manuel si besoin).

Deux tutoriels ici en image:
http://www.6ma.fr/tuto/changer+une+barrette+memoire+sur+portable+2-268
http://www.informatruc.com/forum/topic15027.html

rq: Les Ram sont vendues avec un manuel expliquant la procédure d'installation: il est conseillé de le lire si vous n'avez jamais effectué la manipulation...

La barrette de Ram ne fonctionne pas

Si vous avez acheté une nouvelle barrette de mémoire et que cela ne marche pas:

• Vous pouvez essayer si vous avez plusieurs barrettes d'en retirer une pour voir si le pc remarche :

- Si les Ram marchent quand elles sont installées séparément : soit la mémoire n'est pas compatible avec les autres barrettes de Ram, soit la carte mère n'arrive pas à gérer les marques différentes et donc il faudra acheter une autre barrette de marque identique de préférence
- Si une des barrettes même insérée seule fait planter l'ordinateur c'est la carte mère n'accepte pas cette mémoire vive et il faudra donc la changer!

• Une des barrettes est mal insérée
• De la placer sur un autre emplacement libre pour voir si cela fonctionne. Si cela marche c'est que le slot n'est pas activé dans le bios ou HS.
• Certains processeurs gèrent les slots de la carte mère et donc parfois le problème des slots peut venir d'un problème de votre processeur. ( mais avant il est préférable de tester des Ram compatibles avec la carte mère avant de retenir cette hypothèse)
• Si vous mettez des Ram par deux ou trois respectivement sur des cartes mère Dual channel et triple channel, vérifier de bien les avoir mises sur des emplacements de même couleur.
• La barrette est défectueuse, pour cela voyez le premier chapitre et passez le logiciel memtest. Si des erreurs sont trouvées l'écran passe au rouge pendant le test.
• Vous pouvez tenter de mettre à jour le bios de la carte mère si le fabricant en a sorti une nouvelle qui permettra peut être à la carte mère de gérer votre nouvelle Ram (voir le site du constructeur) . Cela n'est pas compliqué mais cela n'est pas sans risque...
• Certaines cartes mère nécessitent d'avoir plusieurs Ram pour fonctionner et ne marcheront pas avec une seule Ram par exemple.
• Vous pouvez tenter de modifier la fréquence de la mémoire dans le bios et l'abaisser. Il est aussi possible de modifier dans le bios la tension ou les timings pour les mettre aux réferences de la Ram si la Ram n'est pas reconnue aux réferences du constructeur. Mais attention de ne pas faire n'importe quoi sinon vous risquez de griller les barrettes de mémoire ...
• Vous vous êtes trompés dans votre choix, vérifier tout ce qui est indiqué au dessus.
• Vous avez acheté une Ram qui vous semble identique (même marque, même fréquence...) mais les références de la Ram sont différentes et donc pas forcement compatibles (ce qui est rare) : Hé oui les Ram évoluent très vite et rajouter de la Ram deux ans après l'achat d'un pc en mettant la même marque n'est malheureusement pas toujours gage de compatibilité même si cela est très rare ...

Exemple avec l'acer Aspire M 3641 et des RAM Crucial:

Comme vous pouvez constater les références sur le site crucial (encadrées en rouge sur les images) pour des barrettes de mêmes caractéristiques sont différentes chez le vendeur sur les images suivantes: (dans ce cas les barrettes ont marché sans problème après test sur ce pc. Ceci dit aller chez un vendeur près de chez vous est plus rassurant car en cas de problème l'échange est possible rapidement)

site crucial:



site commerçant:





rq: Il est donc préférable, pour un achat à distance, d'avoir la même référence proposée par le fabricant par sureté, même si dans ce cas là comme déjà mentionné le risque de non compatibilité est très minime.

La quantité de Ram affichée n'est pas bonne

Si vous avez rajouté une barrette et que la capacité affichée par différents logiciels comme CPuz,... ou dans le panneau de configuration de Windows ... ne correspond pas à la somme des barrettes installées c'est peut être que :

• Une des barrettes est mal insérée
• La mémoire de la carte vidéo n'est pas dédiée et ampute une partie de la mémoire vive du pc.
• Les barrettes installées ne sont pas compatibles entre elle. Il faudra peut être mettre des barrettes de même marque.
• Vous avez ajouté une Ram de capacité plus importante que n'en accepte la carte mère par slot.
• Vous avez ajouté une quantité de Ram plus importante que n'en accepte la carte mère au total.
• Un des emplacement de RAM n'est pas activé dans le bios ou HS (testez un autre emplacement libre si possible).
• Votre ordinateur est sous système 32 bits et ne peut par son achitecture gérer plus de ~3,2 Go ! comme déjà précisé.
• La carte mère n'arrive peut être pas à gérer 2 marques différentes ou ne reconnait pas toutes vos Ram (pb compatibilité de la ram installée)
• Avec 4 go ou plus de RAM installé, il est parfois précisé que 3.25 go sont disponibles dans le Panneau de configuration (pour les sytèmes 64Bits): pour y remédier voir ce lien: http://www.commentcamarche.net/...
• Parfois la quantité de Ram insérée est totalement reconnue mais seule une partie est exploitée. Pour régler cela, allez dans le menu : démarrer => exécuter et tapez dedans sans les guillemets "msconfig" allez dans l'onglet démarrer => options avancées => décochez mémoire maximale si c'est coché=> acceptez les modifications puis redémarrez le pc et acceptez les modifications.(merci à rastamanvibration pour l'info). Si cela persiste, pour résoudre ce problème parfois il faut réinstaller votre système d'exploitation.

Quelques remarques

• Ouvrir une tour pour intervenir sur la Ram annule la garantie de votre ordinateur.
• Les prix varient d'une référence à l'autre, d'une capacité à l'autre, d'un site à un autre ... et de jours en jours... bref à vous de comparer différentes boutiques pour orienter votre choix (mais éviter comme déjà signalé les noname)
• Certaines marques proposent une garantie à vie il peut donc être tentant d'en acheter en occasion chez un particulier mais cela n'est pas non plus sans risque...
• Étudiez de préférence les prix avant d'aller dans une boutique pour ne pas vous faire refiler la marque la plus chère...
• Amenez lors de votre achat les références de l'ordinateur et/ou de la carte mère: si la référence de la Ram que vous souhaitez est manquante vous pourrez en voir une autre. Le vendeur pourra vérifier sur les sites des fabricants la compatibilité des Ram qu'il possède en fonction de votre carte mère.
• Il faut savoir qu'il est tout à fait possible de mettre des mémoires vives de capacités différentes sur un même pc (512 M° + 1024M°+ 128 M°...) .
• Après la mise de nouvelles Ram vérifier que la quantité de Ram installée est bien reconnue par le pc en totalité même si votre ordinateur fonctionne correctement.
• Rajouter de la mémoire vive sur un pc ancien avec une processeur ancien, une carte vidéo ancienne ne produira pas de miracle... et ne vous permettra pas de jouer aux jeux récents! il faut une bonne Ram mais aussi un bon processeur, ....
• Parfois un ordinateur rame non pas parce qu'il manque de mémoire vive mais par parce qu'il y a une infection, parce qu'il y a un conflit logiciel (deux antivirus par exemple), un conflit matériel ....
• Si vous avez des Ram équivalentes ( DDR, DDRII ...) vous ne risquez rien de les essayer sur l'ordinateur, au pire l'ordinateur plantera. Il vous suffira alors de les retirer.
• Sur un pc ancien : parfois remplacer un antivirus consommant beaucoup de ressources par un en consommant moins (ou le désactiver le temps de certaines manipulations), désactiver les tâches de fond , les logiciels au démarrage ... permet d'éviter d'investir dans une nouvelle Ram.
• Acheter une Ram pour un pc qui contenait windows 98 risque de revenir plus cher que de le changer! alors pensez à sa reconversion en serveur par exemple ou passer le à une version légère de linux comme déjà précisé plus haut.
• Rajouter de la Ram sur un pc qui en contient déjà 2 ou 3 giga... ne servira peut être à rien!
• Racheter une mémoire car une barrette est HS alors que vous trouvez votre pc suffisamment rapide et qu'il vous reste encore 3 giga est ce vraiment nécessaire ?
• Si vous utilisez des logiciels peu gourmands en RAM, il est préférable de mettre un quantité moins importante de RAM mais avec des fréquences et des timing meilleurs (pour une utilisation courante: 3 ou 4 giga sont largement suffisants, en mettre plus n'améliorera pas votre ordinateur mais le fera consommer plus...)
• Certains trouvent que la bonne insertion de la Ram produit un clac et non un clic :)
• Les RAM pour un ordinateur portable n'ont pas les mêmes dimensions que les Ram pour un ordinateur fixe.
• Il existe des mémoires nommées ECC qui contiennent des bits supplémentaires dédiés à la correction d'erreurs. Ces barrettes sont spécifiques (et dédiées aux serveurs) et ne peuvent pas fonctionner sur toutes les machines.
• Parfois on retrouve à la fin de la référence de la Ram la lettre U pour unregistered/unbuffered ou R pour registered. La différence entre ces barettes tient à la présence de registres sur les barettes de type registered. Ces registres ont pour but de permettre l'emploi de modules mémoires plus nombreux et/ou plus de plus grande capacité.
• Au prix actuel il est souvent plus intéressant de mettre une barrette de 1 giga que deux de 512 M°, mais si le pc est en dual channel il devrait être légèrement plus performant avec 2 Ram de 512M°.
• Il est possible de modifier dans le Bios la fréquence, les timings, le voltage de vos Ram.
• Il est souvent possible d'associer des mémoires de fréquences différentes mais la vitesse de l'ensemble des Ram sera bridée par la fréquence la plus faible.

Par exemple associer: une barrette de 1024 M° DDR2 PC4200 et 512M° Go de DDR2 PC5300 vous donnera un ensemble de 1.5 giga mais à une vitesse de PC4200 ( même pour la Ram PC5300 qui sera donc considérée comme une barrette de 512M° Go de DDR2 PC4200 )

Exemple toujours avec l'Acer Aspire M3641:



Comme vous pouvez le voir dans l'encadré rouge de l'image ci-dessus, la carte mère accepte deux types de fréquences qui sont d'ailleurs proposées sur le site crucial: Si vous changez toutes les Ram ou prévoyez par la suite de mettre des Ram avec la fréquence la plus élevée il peut être intéressant d'acheter les Ram PC 8500. Mais si vous gardez l'ancienne Ram du pc qui est une PC 6400 et que vous comptez la garder le plus longtemps possible, il est alors inutile de dépenser plus pour l'achat d'une Ram PC 8500! qui ne fonctionnera qu'à la fréquence de l'autre Ram (pc 6400)

Ps: si vous avez des suggestions, n'hésiter pas à m'en faire part directement en privé (jlpjlp).

Autres liens

http://www.commentcamarche.net/faq/11118-choisir-sa-memoire-vive
http://www.commentcamarche.net/faq/26708-identifier-sa-carte-mere
http://www.commentcamarche.net/contents/pc/ram.php3
http://www.commentcamarche.net/faq/11424-barette-de-ram-128-mo-256-mo-512-mo
http://www.choixpc.com/memoire.htm
http://www.commentcamarche.net/faq/149-comment-se-mettre-sur-dual-channel Ce document intitulé « Quelle mémoire vive (Ram) acheter ? Comment l'installer ? » issu de CommentCaMarche.net (CCM) (www.commentcamarche.net) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.

En voilà une bonne question.


D'après les constructeurs, un téléviseur a une longévité d'environ 40.000 à 90.000 heures (en continu), ce qui représente entre 4 et 10 ans allumé. Bien évidemment, ceci reste de la théorie.

Qu'est ce que ça veut dire?

En fait, leurs estimations ne veulent pas dire grand chose. La durée de vie de votre appareil va évoluer en fonction de son type, de sa marque, de son utilisation, de son placement/environnement...

Le type

Téléviseurs LCD/LED

Différence LED/LCD:

LCD: éclairage par néon
LED: éclairage par LEDs

Ces téléviseurs qui mènent la danse du bon marché détiennent aussi la palme de l'irréparable. En effet, leur système reste bien plus complexe que le système plasma.

Les téléviseurs LCD utilisent des écrans à cristaux liquides. Ces cristaux (communément appelés "Pixels") reproduisent chacun un minuscule bout de votre image. Ainsi, leur synchronisation doit être parfaite pour avoir des images nettes.

• Premier problème: le temps de réponse. En effet, la partie "informatique" de l'écran chargée de coordonner tout ce petit monde présente des défaillances au fil du temps: les images affichent soudain des trainées, les couleurs changent d'un coup, bref, un vrai casse-tête pour recalibrer l'image.
• Second problème: bien que ces écrans soient qualifiés de "solides" par rapport aux écrans plasmiques, ils ne sont pas indestructibles: les pixels, piégés entre une couche de silicone et une couche de plexiglas peuvent mourir. Ainsi, vous remarquerez des points noirs sur votre image: bienvenue dans le phénomène de l'acné LCD.
• Troisième problème (uniquement LCD): luminosité. Mineur, quand à lui, mais je ne l'ai pas répertorié avec les ennuis "informatique", car en effet, il s'agit bien d'une baisse de la luminosité du système d'éclairage (néons). Cela dit, les téléviseurs LCD étant connus pour une trop forte luminosité, cela n'est pas bien grave.

En revanche, les téléviseurs LED n'ont pas (ou très peu) ce problème...

Téléviseurs Plasma

Dans un écran Plasma, une structure de pixels composées de gaz encapsulé dans du phosphore, est emprisonnée entre deux plaques de verre. Par tension électrique, le gaz prend une texture appelée "Plasma", émettant des ultraviolets qui se changent en lumière colorée lorsqu'il frappent le phosphore de la capsule.

• Premier problème: pertes des couleurs. En effet, par un phénomène naturel, les radiations émises par les gaz (en particulier le xenon) se modifient car les réactions chimiques ne sont plus les mêmes.
• Second problème: perte de luminosité. Cependant, il est équivalent au LCD.
• Troisième problème: fragilité. Les téléviseurs plasmiques sont bien plus fragiles. En effet, si le verre vient à se fissurer, le gaz peut progressivement s'échapper...

Les marques

Bien souvent, les marques comme Sony, Samsung ou LG vont durer plus longtemps que des marques plus... libres.

C'est dû au fait que ces entreprises peuvent investir dans des composants plus fiables. Cependant, elles ont chacune leur défauts. Par exemple, Sony, réputée pour ses écrans, est connue pour son manque de rigueur en matière de connectique.

Cependant, ne vous faites pas d'illusions: si il y a 15 ans, une télévision tenait jusqu'à aujourd'hui, de nos jours, les produits de ce type ne durent rarement plus de quelques années après la garantie.

Utilisation

Encore une fois, si votre écran est constamment allumé, vous le verrez vite dépérir...
Le mode veille use quand même la machine, le mieux reste de l'éteindre à l'interrupteur...

Placement - Environnement

Le placement reste très important. En fonction de l'endroit ou vous le placez, la variable de vie va changer:

• Évitez face à une fenêtre, surtout exposée plein ouest ou est... le soleil aura tôt fait de la faire chauffer (la télévision) et peut endommager les composants. Les pires sont les vélux, qui ont un effet loupe redoutable...
• Évitez (pour ne pas dire oubliez) aussi près des poêles à bois: entre les chocs qu'il est susceptible de recevoir (qui est très habile avec un panier bourré de bûches?), la poussière du bois et de la cendre, et la chaleur engendrée va vraiment, vraiment réduire sa durée de vie.
• Pas sous les plantes non plus... une plante, ça boit de l'eau. Pas les téléviseurs...
• A éviter aussi, à ras du sol... la poussière s'y dépose, et il risque aussi de se prendre des chocs (en particulier si vous avez des enfants).
• Si vous le pouvez, fixez-le au mur...

Conclusion

Défauts ou Usure?

Outre les défauts de fabrication que les téléviseurs possèdent, il est estimé à environ 5 ans avant que les effets de l'usure en marche normale (4/5 heures par jours) se fassent ressentir.

Ceci dit, ce n'est pas pour ça qu'il va vous lâcher.

Finalement..

Encore une fois, cela dépends des paramètres ci dessus cités. Environ 5 ans avant l'envie de le changer, mais selon la qualité des composants, pourquoi pas dix, même si vous aurez du mal à regarder l'image... :)